double trame

Pouvez-vous expliquer la différence entre le tricot et le tissage?

De quels matériaux sont faits les vêtements que vous portez présentement?

Quels sont les produits qui leur donnent leurs couleurs?

Qui les a faits?

Combien de fois les porterez-vous?

Qu’allez-vous en faire une fois qu’ils seront abîmés, qu’ils ne vous feront plus

 ou qu’ils seront simplement passés mode? 

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Le textile nous enveloppe depuis notre naissance et jusqu’à notre mort. Si vous lisez ce texte en galerie, vous portez sans doute quelques vêtements - sinon, préparez-vous à vous faire escorter dehors bientôt. Cependant, peu d’entre nous sont tout à fait conscient.e.s de l’empreinte que ces vêtements ont sur une échelle globale. Au Canada, c’est environ 1 415 250 000 kgs de déchets textiles produits annuellement pour une moyenne de 37 kgs de vêtements par citoyen.ne. Toujours au Canada, les textiles représentent 7 % de tout le plastique envoyé dans les sites d’enfouissement. Ils constituent ainsi, en volume, la troisième catégorie de déchets plastiques après les emballages et l’industrie automobile. Selon des estimations conservatrices, le géant de l’ultra-fast fashion, Shein, présenterait environ 2 000 nouveaux modèles…quotidiennement.  Ces chiffres ne sont que quelques statistiques dans une mer de faits accablants. Des impacts de la monoculture à l’exploitation des enfants en passant par les liens entre l’estime de soi et les diktats de la mode, les sphères dans lesquelles la notion de textile se déploie sont nombreuses. Malgré une réactualisation incessante par la mode et les tendances, le textile nous semble distant, opaque - autant comme domaine que comme économie. Pourtant, il n’y a qu’un siècle, peut-être moins, le tricot, le tissage et toutes les techniques entre les deux, étaient des savoirs communs…

Je considère l’expression textile des quatres artistes de cette exposition non pas comme de l’artisanat, mais comme de l’anarchisanat. Alisa Arsenault (NB), Mady Malazdrewich (MB), Rosemarie Péloquin (MB) et Tara K. Wells (NB) remettent en cause chacune à leur manière nos perceptions et nos habitudes pour ouvrir un questionnement sur la place du textile dans nos vies. L’artisanat, compris comme une intelligence de la main ou comme métier d’art, se comprend aisément; l’anarchie peut-être moins. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’anarchie ne signifie pas le désordre social et l’absence absolue de règles communes - ce qui devrait plutôt être nommée anomie -, mais plutôt une conception de démocratie directe sans prise de pouvoir vertical. C’est la disparition de l’économie d’exploitation et de la notion du 1% pour l’émergence d’un partage du pouvoir et des biens à l’ensemble, un ordre sans le pouvoir, où l’humain ne peut plus exploiter l’humain pour son profit personnel. Confiance, autonomie et responsabilité individuelle - la liberté des un.e.s s’arrête où celle des autres commence - font partie des valeurs au cœur de la pensée anarchique. Si plusieurs courants anarchistes coexistent, notons que la lutte des classes, la lutte féministe et l’écologie font partie de ces courants, d’autres éléments indissociables de la réflexion qui se tisse entre le textile et son économie. 

Dans la récupération des chutes de tissus issues de son travail de courtepointe, les Stacks de Tara K. Wells évoquent l’accumulation et la sédimentation, mais également l'impermanence et la potentialité présente dans tout matériau. Par son geste de récupération, elle redonne de la valeur à des bouts de tissus qui pourraient être considérés comme inutilisables: chaque chute de tissus est retaillée puis empilée selon un ordre bien précis pour former ces stratifications, rappelant le paysage. Le temps et le soin offert à chaque bout de tissu - qui pourrait d’ailleurs être récupéré pour faire partie d’une future courtepointe à tout moment - nous interroge sur notre propre rapport à la consommation et à ce qui est considéré comme un “déchet” versus ce qui est un matériau qui peut avoir une seconde (puis une troisième et une quatrième…) vie. 

L’approche de Mandy Malazdrewich s’intéresse également au cycle dans la mesure où les végétaux qui l’entourent dans son jardin et son voisinage - qui nous entourent sur les territoires visés par le Traité 1 - lui servent de matière première dans la création d’impressions végétales telles que celles dans Intus foris, que l’on peut traduire comme à l’intérieur et au-delà. Lié au territoire et au cycle des saisons, son travail propose l’autogestion des ressources qui nous sont accordées sur la terre qui nous accueille, une connaissance qui mène à revenir à une connaissance intime des matériaux et des modes de productions, à comprendre que ce que nous portons et ce que ce nous consommons a une empreinte écologique, sociale et politique importante. Par son travail d’éco-impression, Malazdrewich nous invite à poser un regard neuf sur les ressources qui sont tout autour de nous sans que nous le réalisions. 

Le concept de cycle s’applique également aux mains feutrées de Rosemarie Péloquin en traitant de la notion de générations et de traditions.  Entre l’enfance et la vieillesse, que signifie la passation des savoirs?  À la fois si distants et si proches, ces deux temporalités se côtoient dans les gestuelles habillement modelées par Péloquin. Des jeux de ficelles – d’un temps d’avant les écrans – au tricot et la tapisserie qui, malgré une renaissance récente, restent empreints d’un aura d’antan, ce sont des savoirs qui se sont passés d’une génération à une autre, mais qui tendent de plus en plus à disparaître. Mises en scène dans un espace domestique, ces mains mettent en lumière la distance qui se creuse entre la connaissance des techniques faisant autrefois partie d’un savoir domestique général transmis entre les générations, mais qui aujourd’hui relève davantage du métier d’arts ou de l'artisanat de loisir que d’un savoir essentiel.

Memorandum d’Alisa Arsenault résonne avec le travail de Péloquin dans la mesure où le temps et l’héritage sont également au cœur de son propos. Le textile, plus particulièrement encore le vêtement, a cette particularité d’être intimement personnel: la peau est en contact direct, l’usure prend la forme du corps qui s’enveloppe. Le vêtement – et par extension le souvenir – est activé par la mémoire des sens, tout particulièrement du toucher et de l’odorat. Parallèlement, dans la série Laine, elle explore la notion d’auto-représentation par l’ambiguïté, le déguisement et le dévoilement. Arsenault y traite de la distance et de la fracture entre la vision de soi et le soi réel. L’image minimaliste amplifiée par l’excentricité des coiffes autant que par la lenteur des mouvements nous mène à la réalisation que le textile ne demeure qu’une image en tout point fabriquée dont on se vêt.  Pour paraphraser Céline Dion, “on ne change pas, on met juste les costumes d’autres sur soi”.

Le soin que ces artistes portent à leurs matériaux, à la terre qui les fournit, à l’héritage qui s’y transmet et aux sensations de nos corps qui portent ces textiles, démontre une humilité et une réflexion sans cesse en mouvement, mais aussi une intelligence fine et joyeuse, joueuse même. Rien n’y est pessimiste ou anxiogène; c’est avant tout une invitation, un appel à l’action. Tout geste compte: que ce soit par un questionnement sur la durée de vie de vos vêtements et la manière de les entretenir; à repriser un bas plutôt que de le jeter. Ce que je souhaite, c’est que nous ayons collectivement une réflexion sur l’impact et l’espace immense que le textile occupe dans nos vies.